Современные хозяйственные постройки и обустройство участка - Валентина Назарова

Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки.

Рис. 55. Строительство монолитной бетонной дорожки:

1 – наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см; 2 – дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательно уплотнить; 3 – установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев; 4 – в опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки

Рис. 55. Строительство монолитной бетонной дорожки (продолжение):

5 – после некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком; 6 – по еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости; 7 – дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона; 8 – через 7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень

Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка.

Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5–2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2–2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8-10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м2 бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

Внимание

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой – лишь через 10 дней, тяжелые грузы – перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку.

По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Лестницы

Лестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка.

Для строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения.

Это наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью нуждаются в постоянном поддерживающем уходе.

Рис. 56. Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе

Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50–60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.

Для сооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранного наклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всю нагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня, гравия толщиной не менее 810 см. Для большей прочности можно скрепить щебень цементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можно обойтись без фундамента.

Лестницы из плит и кирпича достаточно просты в изготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания

выкладывают на раствор 1–2 ряда кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель – бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5–5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего цикл операций повторяется.

Такая лестница отличается высокой прочностью и неприхотливостью в плане дальнейшего ухода, она надежна и долговечна. При сооружении бетонной лестницы сначала готовят ложе, выбирая грунт на глубину 15 см, то есть дно ложа должно размещаться на 15 см ниже уровня основания склона.

Рис. 57. Лестницы из бетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматном порядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию из разноцветных плит

Рис. 58. Строительство лестницы из плит и кирпича:

1 – на подготовленное несущее основание нанести слой раствора и уложить 1–2 ряда кирпичей; 2 – на кирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слой раствора; 3 – на раствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основание на 2–2,5 см и возникал эффект «нависающей» ступени; 4 – когда раствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора и начать укладывать кирпичное основание следующей ступени

Дно ложа тщательно уплотняют, засыпают слоем щебня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К верхнему краю передней стенки опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку, ограничивающую уровень заливки бетона. Это необходимо для придания уклона поверхности ступеньки и предотвращению крошения ее края.

Рис. 59. Лестницы из толстых бетонных плит не требуют укладки дополнительного подступенка. Эту роль выполняет сама толщина массива плит, которые размещаются друг на друге и скрепляются цементным раствором

Рис. 60. Дорожку, вымощенную булыжником, брусчаткой или мелкой бетонной плиткой, имитирующей камень, легко плавно перевести в лестницу, выполненную из такого же материала. При этом можно сохранить характер изгибов дорожки, продолжив их и в самой лестнице

Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т. д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать разноцветной плиткой, галькой, кусочками цветного стекла.