Корейская философия красоты. Smart-подход для идеальной кожи без дорогостоящих вложений - Винни Ли

4. Сульфаты: SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия)

В последнее время появился тренд на бессульфатные шампуни и другие очищающие средства. Эта тенденция возникла после того, как в интернете пошли слухи о том, что сульфаты – это канцерогенные ПАВы. Однако это утверждение не имеет под собой прочного основания и связь между применением сульфатов и возникновением онкологических заболеваний на самом деле не установлена. Более важным моментом является то, что сульфаты, использующиеся в разных продуктах в качестве моющих компонентов, не одинаковы. В центре самого большого скандала находится лаурилсульфат натрия (SLS). Носящий же очень похожее название лауретсульфат натрия (SLES) относится к достаточно мягким ПАВам.

ПЛЮСЫ. В малых количествах способствует образованию большой пены и обладает отличной очищающей способностью, легко смывая макияж, подкожное сало и грязь. В возрасте от 10 до 25 лет хорош для комбинированной кожи.

МИНУСЫ. Чрезмерное очищение кожи может вызвать сухость и жжение; сульфаты не подходят сухой, увядающей или чувствительной коже.

5. Стероиды

Некоторое время назад в центре крупного скандала оказался лечебный крем американской марки «Mario Badescu», который являлся хитом продаж «магазина на диване». Причиной скандала стал тот факт, что в продукте были обнаружены запрещенные в Корее стероиды[8], из-за чего покупатели сделали неверный вывод, что стероиды сами по себе являются вредными веществами.

Обычно, если косметический продукт заметно улучшает и очищает кожу, необходимо проверить, какие ингредиенты включены в его состав. Ситуация, когда после нанесения продукта все проблемы кожи разом пропадают и вы сообщаете это только вашим знакомым по секрету, практически так же опасна, как та, когда в используемом жемчужном креме содержание тяжелых металлов, подобных ртути, превышает норму в десятки тысяч раз.

ПЛЮСЫ. Гидрокортизон и другие подобные стероиды в концентрации 0,5 % в США можно использовать в производстве смягчающих постпилинговых бальзамов. Конечно, необходимо точное соблюдение дозировок и инструкций. В течение двух суток после проведения косметических процедур или домашнего пилинга кожа может зудеть, и если в это время грамотно применить средства, содержащие стероиды, то можно избежать непроизвольного расчесывания кожи во сне и предотвратить ее повторное травмирование.

МИНУСЫ. При использовании в течение продолжительного времени могут появиться такие побочные эффекты, как истончение кожи и расширение капилляров. Использование стероидосодержащих средств на коже лица дольше 7 дней запрещено.

Спроси Винни

Вреден ли силикон для кожи?

ВОПРОС. В последнее время на продуктах часто пишут «6-free» или «7-free»[9], что означает, что они не содержат вредных для кожи веществ, в том числе и силикона. При этом косметика, которой я пользуюсь, содержит немалое количество силикона. Действительно ли он вреден для кожи?

ОТВЕТ. Силикон считается веществом, слабо раздражающим или почти не раздражающим кожу.

За последние 10 лет мнение о вреде/пользе силикона в составе косметики изменилось радикальным образом. Основная функция силикона – замена масла и улучшение способности продукта размазываться на коже. Всего лишь 10 лет назад процессу увлажнения сопутствовали жирный блеск и липкость. И люди с жирной кожей старались не пользоваться увлажняющими средствами из-за таких неприятных ощущений.

Однако теперь вне зависимости от типа кожи все мы пользуемся увлажняющими кремами. Не будет преувеличением сказать, что сегодня в состав большинства увлажняющих кремов входит силикон. При использовании силикона улучшается способность продукта размазываться на коже, и крем становится нелипким. Кроме того, он имеет свойство впитывать выделения сальных желез и делать кожу нежнее, не забивая при этом поры, благодаря чему люди со склонной к жирности кожей имеют достаточно широкий выбор увлажняющих средств.

Силикон активно используют и в декоративной косметике. Всего 10 лет назад после нанесения базы необходимо было с помощью спонжа нанести пудру: без нее на лице появлялся жирный блеск. Однако с применением силикона стало возможным пользоваться только базой, а пудру либо совсем не наносить, либо выборочно на Т-зону, оставляя естественный блеск кожи.

Силикон используют не только в средствах для склонной к жирности кожи, но и в продуктах, предназначенных для увядающей кожи кожи. Так как силикон, создавая искусственный барьер на коже, способен быстро выравнивать ее текстуру, его применяют в антивозрастных средствах, таких как филлеры для морщин, в праймерах для заполнения пор или мелких морщин, базах для лифтинга. Однако визуальный эффект от силикона не длится долго. Поэтому, покупая дорогую антивозрастную эссенцию и видя на следующее утро гладкую кожу, не стоит кричать от радости, что «средство стоит своих денег». Это вещество вымывается, и эффект исчезнет уже к вечеру. Силикон также способствует проникновению в кожу активных веществ, и поэтому выполняет вспомогательную функцию.

Силикон в списке ингредиентов обычно идет с окончанием «-тикон», например циклометикон. Сам по себе этот компонент недорогой, и я советую дважды подумать, прежде чем покупать дорогущую эссенцию против морщин с мгновенным эффектом, у которой на первом месте в списке ингредиентов стоит силикон.

3. Натуральная? Синтетическая?

Чего не договаривают производители косметики

Производителей косметики обязали указывать все составляющие продукта более 5 лет назад, однако не так часто покупательницы приобретают товар только после того, как внимательно ознакомятся с его составом на упаковке. В основном это происходит потому, что наименования компонентов – химические термины, и они просто не знакомы обычному покупателю. К тому же потребители еще больше запутались после появления косметических компаний, продвигающих концепцию натуральной косметики и утверждающих, пользуясь незнанием покупателей, что «основная масса продуктов на рынке – чистая химия (и ничего больше)». Конечно же, такие утверждения – это всего лишь маркетинговый ход, который использует производитель, пользуясь незнанием потребителя состава косметических продуктов.

Недавно я в одной развлекательной ТВ-программе увидела забавную сцену. Один приглашенный на программу актер, показывая этикетку шампуня, заявил, что, дескать, «посмотрите, как много химических компонентов входят в состав средства, которое мы все ежедневно используем», вызвав удивленные возгласы у остальных гостей программы и аудитории. Хотя это был всего лишь один из способов спровоцировать аудиторию на активную реакцию для оживления программы.

Косметика – это небезопасная для кожи химическая масса?

Давайте представим, что у нас в руках оказался продукт, состав которого приведен ниже. Сможете ли вы его использовать со спокойной душой?

КАПРИЛОВАЯ КИСЛОТА, КАПРИНОВАЯ КИСЛОТА, ЛАУРИ-НОВАЯ КИСЛОТА, МИРИСТИНОВАЯ КИСЛОТА, ПАЛЬМИТИНОВАЯ КИСЛОТА, СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА, ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА, АРАХИНОВАЯ КИСЛОТА, БЕГЕНОВАЯ КИСЛОТА, ЭРУКОВАЯ КИСЛОТА, НЕРВОНОВАЯ КИСЛОТА, 5-ДЕКАНОЛ, 1-ДОКОЗАНОЛ, 1,19-ЭЙКОЗАНДИОЛ, 1,22-ДОКОЗАНДИОЛ, 1-ГЕКСАДЕКАНОЛ,9-ОКТАДЕЦЕН-1-ОЛ, ГЕПТАН, ОКТАН, НОНАН, ДЕКАН, 1,5-ГЕПТАДИЕН-4-ОН, 3,3,6-ТРИМЕТИЛ, УНДЕКАН, ДОДЕКАН, БУТАН-1, ТЕТРАДЕЦЕН, ТЕТРАДЕКАН, ПЕНТАДЕКАН, ОКТАДЕКАН, 1-ОКТАДЕЦЕН, ДОКОЗАН, ГЕКСАДЕКАН, ГЕКСАТРИАКОНТАН, 1-ЭЙКОЗАН, 9-ОКТАДЕЦЕНАЛЬ, 14,17-ОКТАДЕЦЕНОВАЯ КИСЛОТА, 1,21-ДОКОЗАДИЕН, ФОРМИАТ 14-ТРИКОЗЕНИЛА, СТИГМАСТЕРОЛ

Даже не прочитав до конца этот список, вы решите, что в нем слишком много химических компонентов, и задумаетесь, не выбросить ли продукт с таким составом. Но это всего лишь состав масла жожоба. Растительные масла или чаи насчитывают от нескольких десятков до нескольких сотен таких химических компонентов.

Когда блогеры создают посты с обзорами составов тех или иных косметических продуктов, они, как правило, к натуральным компонентам относят только какие-либо «экстракты» или «масла», а остальные ингредиенты со сложными химическими названиями определяют как «химические, синтезированные». Но это ошибка, возникающая из-за плохого знания косметической химии. Ориентируясь только по названию составляющих веществ, нельзя определить, были ли они получены из природных субстанций или же были синтезированы. Даже если бы это можно было точно узнать, все равно не было бы оснований утверждать, что синтезированные вещества больше вредят коже, чем натуральные. К тому же для того, чтобы косметика на основе натуральных компонентов была годна от 2–3 месяцев до i года, не портилась и мы могли ею спокойно пользоваться, нужна определенная химическая обработка продукта. Подумайте, сколько может храниться свежевыжатый овощной сок при комнатной температуре – и вы поймете, о чем я говорю.