Исторический этикет - Мария Ивановна Козьякова

Сложный церемониал придворной жизни по-разному проявился в этикетной регламентации костюма. Жюстокор первоначально можно было носить только по особому разрешению короля, он считался важной привилегией. Придворные не имели права стоять к вышестоящим спиной, поэтому вся отделка размещается на одежде фронтально. Обязательны для костюма придворного перчатки, которые стали символом «благородного» образа жизни. Появляются мода и ее изменения, за которыми необходимо было следить. В первую очередь они касались цвета и формы париков-алонжей. Сам Людовик XIV, инициировавший весь этот парадный стиль, в последние десятилетия своей жизни пребывает в меланхолии, утратив интерес к придворному маскараду. На фоне роскошных нарядов одежда короля выделяется своей простотой – темными тонами, скромной вышивкой, а драгоценные камни, в знак презрения к суете и тщете роскошной жизни, прикрепляются на туфлях или подвязках.

В женском костюме первой половины XVII в. отказываются от жесткого каркаса. По-прежнему носят корсет, форма которого неоднократно меняется на протяжении всего столетия. В первой половине века он короткий, доминирующая линия костюма – горизонталь плечевого пояса. Объемные, баллонообразные рукава и пышная юбка создают впечатление крупной, полной фигуры (иллюстрация 10). Поверх платья надевали еще одно, верхнее – распашной роб, скреплявшийся застежкой или шнуровкой. Считается, что создание этого фасона было инициировано Анной Австрийской.

Женщины делают прически из собственных волос: основная масса волос уложена в пучок, дополненный легкими завитыми локонами и челкой. В украшениях чаще всего используется жемчуг: ожерелья, розетки, серьги и т. д. Туфли на высоких изогнутых каблуках из цветной кожи или тканей декорируют бантами, лентами, розетками. Обязательная принадлежность костюма – искусно украшенные, пропитанные духами перчатки. Как и ранее, дамы надевали маски, заботясь о том, чтобы остаться неузнанной. У пояса на шнурках или лентах носят роскошные безделушки – веера, маленькие зеркальца и др. В моде мушки, которыми злоупотребляют модники обоего пола: они могли достигать нескольких сантиметров – объем и количество зависели от личного вкуса. Их вырезают из черного бархата или тафты и придают самые разнообразные формы – звезд, цветов, кораблей и т. п.

Со второй половины XVII в. силуэт и пропорции костюма резко меняются, он теряет объем. Лиф платья удлиняется, становится жестким, заканчивается спереди углом (шнипом). Корсет приобретает вытянутую форму, приподнимая грудь и сильно затягивая талию, линия которой несколько занижена. Рукава сужаются и укорачиваются, а внизу украшаются несколькими рядами кружевных оборок. Создается впечатление «узкой», изящной фигуры. Носить корсет было мучительно тяжело, но дамы безоговорочно подчинялись строгим требованиям этикета и моды. Декольте, круглое или каре, носят практически все: в Италии и Франции даже монахини могли позволить себе подобные вольности. Его размер и форма меняются в зависимости от прихотей сиюминутной моды, вкусов фаворитки и тому подобных причин. Его прикрывали косынкой, что было принято во многих странах Европы и почти всегда – среди горожан и буржуазии. Основной акцент в платье переносится на юбку. Она делается двойной, с распашной верхней, которая подбирается и декоративно закалывается на нижней бантами, розетками, пряжками. Привилегией дворянок являлся шлейф, длина которого варьируется в соответствии со степенью знатности. В дамский гардероб входит и мужской жюстокор, служивший в этом случае охотничьим костюмом.

Во второй половине XVII в. женщины делают как старые, так и новые прически: локоны с туфами, разнообразные укладки. В 1680 г. возникает новое увлечение – фонтанж, названное по имени очередной фаворитки короля. Прическа превращается в сложный каркасный головной убор из кружев, лент, накладных и естественных локонов, становится популярной во всей Европе. Среди модных деталей туалета – трубки для курения. Табак, распространившийся как модное поветрие, нюхают и курят. Для нюхательного табака используют изящные табакерки, а для курительного – длинные дамские трубки.

В формировании общеевропейского гражданского костюма вносят вклад Голландии и Англии. Характерная черта – простота, скромное достоинство. Это касается покроя, цвета, формы. Здесь еще долго носят испанскую фрезу, а декольте у женщин закрывается рубашкой, вставкой. Отделка костюма достаточно скромная, так или иначе связана с кружевом и полотном. Белый полотняный воротник и манжеты – достойный вклад, который голландцы сделали в общеевропейский костюм. Они становятся символом протестантской идеи, внешней и внутренней чистоты человека. Буржуазия и горожане разных европейских стран носят платье, в более простых, «сниженных» формах повторяющее основные элементы дворянского костюма. Простолюдинкам запрещено носить декольте.

XVIII век – последний этап развития аристократического костюма. Лидерство в создании новых модных форм переходит от королевского двора к аристократическим салонам. Рококо в костюме не только завершает барокко, но и логически отрицает его. Вместо величественности и импозантности – жеманность, сочетание «скептицизма и изысканности», вместо представительности – несерьезная детскость, незрелость. Костюм и косметика не дифференцированы по возрасту: напудренные, накрашенные, в париках, – все одинаково моложавы. Более того, в рококо «смешиваются» оба пола, причем мужское платье тяготеет к женскому, в нем доминирует женственность, хрупкость, капризность: мужчина, перестав быть воином, становится кавалером. Господствующая гамма цветов – светлая, пастельная: розовый, голубой, лимонный, преобладают полутона и сложные цветовые композиции. Обилие оттенков исключает контрастные сочетания, придает изысканность цветовым решениям. В духе фривольности того времени забавно звучат многие названия: «цвет парижской грязи», цвет «молодой» или «старой блохи».

Мужчины продолжают носить жюстокор, рубашку, весту, кюлоты, а также фрак, появившийся в 70-х годах. Их форма меняется в течение века: укороченная веста превращается в практичный и удобный жилет, узкие кюлоты закрывают колено. Наряду с кюлотами в ходу длинные панталоны. Постепенно мужской костюм освобождается от яркой мишуры, становится более изысканным, сдержанным в цвете и отделке, его основное украшение – кружева и пуговицы. Мужчины в первой половине века носят маленькие парики с хвостиком или косичкой, обильно пудрят их. С 70-х годов прически делаются более простыми, парики выходят из моды или остаются как специальный атрибут некоторых профессий, например, судей. По мере уменьшения размера париков становится все больше шляп. Вместо треуголки носят круглые шляпы с полями, предвещающие появление цилиндра. Со второй половины века отказываются от высокого каблука.

В женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Жесткая основа искажает и утрирует естественные формы. Талия туго затягивается в корсет, а бедра чрезвычайно увеличиваются из-за панье (фр. panier – «корзина») – каркасной юбки на обручах из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса. Во второй половине XVIII в. его заменяют овальными фижмами – затянутый корсетом лиф и расширенные до гротеска эллипсовидные бедра создают в высшей мере искусственную, неестественную форму (иллюстрация 18). В духе галантного века женскую фигуру сравнивают с цветком, поставленным в вазу, уподобляют опрокинутой рюмке. Правда, большие панье являлись