Исторический этикет - Мария Ивановна Козьякова

грешную плоть – одежда полностью закрывает тело, видны только кисти рук и голова. Платье чрезвычайно неудобно, сковывает движения, и поэтому жесты скупы, невыразительны, манера держаться чопорная, что соответствует правилам испанского этикета (иллюстрации 4, 7).

Живая и яркая палитра все более уходит в прошлое, и к середине XVI в. воцаряются мрачные, преимущественно ахроматические тона: черный, серый, белый, коричневый. Эта гамма соответствует цветам монашеских орденов и служит признаком «благонамеренности» ее обладателя, что было весьма важно в эпоху разгула инквизиции. Костюм завершает белый стоячий воротник, либо кружевной рюш, который постепенно увеличивается в размерах. Во второй половине XVI в. он превращается в знаменитую испанскую горгеру – круглый плоеный (гофрированный) брыжжевый воротник (иллюстрации 4). В Германии с запозданием воспринимают новые тенденции ренессансного костюма, там преобладают его средневековые элементы. В целом одежда как в Германии, как и в Англии отличается провинциализмом, утратой стилевого единства итальянского или испанского костюма. Яркое явление того времени – костюм ландскнехта. Именно ему принадлежит «честь» введения в обиход «резаного» платья (иллюстрация 6).

КОСТЮМ АБСОЛЮТИЗМА

История костюма эпохи абсолютизма делится на два периода, которые более или менее точно соотносятся с двумя столетиями: XVII в. – эпоха барокко, XVIII в. – рококо и идущего ему на смену классицизма. Костюм сословный, регламентируется властями, но в это время уже формируются основы общеевропейского гражданского костюма. Как правило, в процессе создания новых форм и стилей лидируют определенные страны, закладывая общие эстетические принципы. Бесспорным лидером эпохи абсолютизма является Франция. Она задает тон в придворном этикете, манерах, прическах, костюме; выступает арбитром в вопросах хорошего вкуса; поставляет в другие страны разнообразные и изысканные предметы роскоши: кружева, шелка, перчатки, чулки.

В соответствии с идеологией абсолютизма, центром мироздания является королевский двор: все перипетии разнообразных интриг, страсти и пристрастия их высокопоставленных участников становятся достоянием европейского общества, в конечном счете оставляют след в истории костюма. Особый период в истории европейской моды связан с именем Людовика XIV. Вкусы «короля-солнце» почти на протяжении 60 лет определяли как общее направление в развитии европейского костюма, так и отдельные детали, приметы внешнего облика дворянства.

Характерными чертами барокко в костюме остаются величественность, пышность, парадность. Это подчеркнутая декоративность достигается за счет живописных эффектов и скульптурной рельефности: для костюма характерны мягкие, пластичные, объемные формы. Ткани XVII в. близки по своей фактуре и орнаменту к ренессансным итальянским: крупные узоры плотно заполняют всю поверхность, цветовая гамма – яркая, насыщенная, зачастую контрастная, любимый цвет – золотой, символ богатства и власти. Характерный признак барокко – обилие рельефно «вылепленных» форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, буфы, оборки, пучки лент, банты, отделка шнуром и галуном. Чрезвычайно популярны кружева. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, передников, штанов или обуви. Деталь, характерная для барокко и рококо, – обувь на каблуках как у женщин, так и у мужчин. Каблук меняет манеру держаться, делает походку несколько искусственной, но одновременно и пластичной. Вторая половина XVII в. – эпоха огромных париков – алонжей. Они придают мужчинам чрезвычайно представительный вид, служат завершающим аккордом в симфонии «странного» барочного костюма.

Барочный мужской костюм имел три разновидности, последовательно сменявшие друг друга. В первой половине XVII в. он отличается ясностью конструкций, легкостью и пластичностью (иллюстрация 9). Силуэт овальный, формы округлые. Виды одежды – рубашка, панталоны, пурпуэн – прилегающая куртка мягкой формы, застегивающаяся вверху на несколько пуговиц. Панталоны – прямые, длиной до середины икры, внизу они могли заканчиваться своеобразной бахромой – частыми петлями из лент. Рубашка шилась из тонкого полотна и пышно отделывалась кружевами. Фрезы заменяются большими отложными кружевными воротниками – воротники ван Дейка. Костюм того времени отличает обилие лент, бантов, бахромы, кружевных розеток, галунов, пуговиц. Последние могли нашивать на одежду десятками или даже сотнями. Верхней одеждой для кавалеристов и вообще всех «людей шпаги» служил обычно кабан – прямого покроя свободное пальто. Чрезвычайно популярно было среди франтоватых молодых людей манто – плащ солнце-клеш, который легко драпировался, что отвечало стилистике барокко. Непременной деталью туалета являлись шелковые или шерстяные чулки ярких цветов, украшавшиеся, в свою очередь, рисунком.

Из обуви наиболее широко распространены сапоги и закрытые туфли, украшенные бантами, розетками из лент, кружевами. Особая привилегия дворянства – красные каблуки. Со шпорами носили сапоги – мягкие, расширяющиеся кверху; их широкие раструбы также заполнялись кружевами и лентами. Каблуки, а также выработанная танцами пластика наделяли движения мужчин весьма необычной грацией. В XVII в. дворяне носили длинные, завитые, распущенные по плечам волосы, отращивали щегольские усы или маленькие пикантные усики. С легкой руки Людовика XIII в моду вошла маленькая бородка, получившая название «королевской». Она была весьма популярна до 60-х годов (люди консервативных вкусов носили ее и во второй половине века). Наряд завершает широкополая мягкая шляпа, украшенная страусовыми перьями.

В 50-60-х годах стилистическое решение костюма меняется. Совершается переход от конструктивной ясности и четкости раннего барокко к изобилию и избыточности зрелых барочных форм. Фигура скрыта свободными складками, сборками и воланами ткани, а конструкция платья становится попросту непонятной. Костюм создает впечатление изнеженности и детскости своим обильным кружевным декором: жабо, пышными манжетами, воротниками-рабами (иллюстрация 11). «Детскость» костюма была не случайна, он подражает юношеским одеждам молодого Людовика XIV. Экспансию барочной пышности не смогли остановить многочисленные законы против роскоши. Они запрещали не только простолюдинам, но и дворянству использовать золотую и серебряную отделку, ткани с золотой нитью, импортные чулки, венецианские кружева, другие предметы роскоши. В результате этих мер основным и часто единственным украшением костюма становятся ленты – тем больше и щедрее их используют.

С середины 60-х годов на формы бытового и придворного платья оказывает влияние классицизм. Тон гражданской одежде задает военный костюм. Под руководством самого короля разрабатывается форма для разных родов войск, основу которой составляет жюстокор (в русском переводе его иногда называли камзолом). У него жесткие формы, узкий приталенный силуэт, очень длинная талия, а полы достигают колен. Его дополняет рубашка с кружевными манжетами и жабо, а также пышные, короткие шоссы. Под жюстокором носят весту – камзол, повторяющий его силуэт и отделку, сшитый из одной ткани с шоссами. Жюстокор получает широкие отложные манжеты, расшивается золотым шнуром и позументом, к нему надевают шпагу (иллюстрация 12).

Костюм дополняет шарф, повязанный низко на бедрах (в первой половине века он символизировал офицерский чин, но далее его стали носить франты). Кружевной воротник заменяется хорватским кружевным шарфом, бывшим принадлежностью военной формы привилегированной части войск – королевских хорват. Отсюда возникает название будущего галстука – крават. Неизменной принадлежностью костюма является шляпа. Надеть ее на огромный алонж было трудно, и потому ее чаще носят в руках, чем на голове.