Цифровая фотография. Трюки и эффекты - Юрий Гурский

Для фотографирования сцен водного спорта лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием, эквивалентным 17–20 мм, или зум-объективы в широкоугольной позиции.

Чтобы «заморозить» быстро движущийся объект и движение воды, необходима короткая выдержка. Ее значения могут колебаться от 1/250 до 1/500 секунды, а порой и короче, в зависимости от скорости движения объекта (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Фотография кайтера сделана с выдержкой 1/800 секунды при диафрагме 2,8. Недостатки снимка очевидны: кроме блика, видны попавшие на объектив брызги воды

Капли воды «замирают» на выдержках менее 1/500 секунды. Фотография купания под проливным дождем, приведенная на рис. 6.17, сделана с выдержкой 1/500 секунды. И пусть снимок явно недодержан, зато у зрителя остается впечатление, будто с фотографии вот-вот польются потоки воды!

Рис. 6.17. Капли воды можно «заморозить» на выдержках 1/500 секунды и короче

Под водой

До сих пор мы говорили о съемке с берега. Но съемка с воды или из воды порой становится не менее увлекательным занятием, чем водный спорт. И первое, о чем придется задуматься, решившись на съемку с воды, – как не утопить камеру. А значит, рано или поздно вы придете к мысли о покупке фотобокса для цифровой камеры: ведь возможности цифровых камер при подводной съемке существенно превосходят возможности пленочных «мыльниц», особенно при съемке с близкого расстояния. Кроме того, для подводной съемки годится даже обычная «цифромыльница», а в последних массовых моделях камер среди сюжетных режимов все чаще появляется режим подводной съемки.

Секрет

Если в технических характеристиках вашей камеры среди сюжетных режимов значится режим подводной съемки, это вовсе не значит, что вы можете обойтись без фотобокса.

Боксы и приспособления к ним не слишком дешевые. Точно так же обстоят дела со вспышками для подводных съемок. Цены сильно варьируются в зависимости от фирмы и места приобретения. Но покупка фотобокса выгоднее, чем приобретение камеры-амфибии: ведь фотобокс вы можете использовать и на берегу, так как главное его свойство – герметичность и удобство эксплуатации. Следовательно, в боксе ваша камера будет защищена от песка и воды.

Кстати

Фотографы-любители очень хвалят доступный по цене бокс Ewa-Marine (рис. 6. 18). Это попросту плотный пластиковый пакет с герметичной защелкой. Существуют модели фотобоксов для разных камер с возможностью установки обычных вспышек и даже крепящихся на кронштейне.

Рис. 6.18. Фотобокс для подводной съемки

Важно!

Начинающие любители подводной съемки должны знать, что перед каждым погружением необходимо тщательно обрабатывать бокс и его уплотнители. Даже самая незначительная ошибка (например, песчинка или волосок, попавшие между двумя половинками бокса) может привести к тому, что на некоторой глубине бокс полностью заполнится водой за 1–2 секунды. И – прощай, камера.

Главное, что вы должны помнить, делая первые подводные снимки, – видимость под водой в общем случае не превышает 40 м, а это накладывает на съемку некоторые ограничения.

• На глубине 1–3 м, куда проникает солн – це, можно обойтись и без вспышки.

• Не следует пользоваться встроенными вспышками самой камеры, так как, если в воде есть хоть малейшая взвесь или муть, вы получите белесые, малоконтрастные и бесцветные снимки.

Кстати

Если вы решились купить внешнюю вспышку, то помните, что лишь немногие подводные вспышки могут быть совместимы с цифровыми камерами в режиме TTL, и в каждом конкретном случае нужно внимательно изучить возможности модели вспышки и ее совместимость с вашей камерой.

Как было сказано, видимость под водой обычно не превышает 40 м, а во многих случаях она еще хуже, поэтому под водой нельзя, как на суше, отойти назад, чтобы объект поместился в кадр. Следовательно, вам понадобится широкоугольный объектив (или широкоугольное положение зума). С таким объективом можно снять и человека на фоне кораллового рифа или проплывающей черепахи.

Для съемки мелких морских животных и маленьких малоподвижных рыбок следует пользоваться макрорежимом. Не забудьте: макрорежим предполагает минимальную глубину резкости. Фокусировать камеру следует по тому месту подводного объекта, которое будет наиболее уместно в данном случае. Например, снимая маленькую рыбку, следует производить фокусировку по глазу рыбки. Разумеется, замысел фотографа может быть иным. Да и от удачи многое зависит…

Автоматический режим не всегда хорош. Например, чтобы снять стайку рыб «с рук», не имея опоры, потребуются очень короткие выдержки. Вообще же не следует использовать выдержку длиннее 1/30 секунды.

Съемка рыб – один из сложнейших видов подводной фотографии. Большинство рыб редко остаются неподвижными и обычно не подпускают фотографа на близкое расстояние, поэтому необходимы различные хитрости, которые приходят с опытом. Здесь нужны вспышка средней мощности и объектив с углом зрения под водой от 30 до 60°.

Съемка движущейся воды

Воду, как и любое движение, фотографировать сложно. На снимке она то представляется осколками стекла, то размывается и становится похожей на вату. Казалось бы, что тут сложного? Установи длинную выдержку – и получишь эффект движения. Но мягких, размытых струй не получится, если нет возможности закрыть диафрагму до нужных значений.

Кстати

Считается, что движение воды лучше снимать с выдержкой 1/60 секунды.

Чем длиннее выдержка, тем более размытыми и «пушистыми» получаются струи воды. Посмотрите на фотографию водопада, сделанную с выдержкой 1/40 секунды (рис. 6.19, а). На рис. 6.19, б льющаяся вода, сфотографированная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести. Этим приемом издавна пользуются рекламные фотографы.

Рис. 6.19. В отличие от первой фотографии водопада, сделанной с выдержкой 1/40 секунды (а), вторая, сделанная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести (б)

Порой условия освещения не позволяют снимать с выдержкой требуемой продолжительности. В этом случае можно поэкспериментировать с чувствительностью матрицы. Три снимка на рис. 6.20 фотограф сделал, сочетая разные выдержки и значения ISO: при одном и том же освещении струя воды выглядит то клоком пушистой ваты, то осколками прозрачного стекла.

Рис. 6.20. Результаты съемки в одних и тех же условиях освещения с разными параметрами: снимок а сделан с ISO 100 при выдержке 1/7 секунды; снимок б – ISO 200, выдержка 1/18 секунды; снимок в – ISO 800, выдержка 1/80 секунды. Обратите внимание на цифровые шумы, заметные на последнем снимке

Нужного результата можно добиться лишь терпением и опытом, пробуя различные параметры и режимы. В конце концов вы поймете, что преодоление сложностей – это еще один способ получить удовольствие от съемки.

6.2. Съемка людей

Съемка портрета – задача сложная. Идеальный портрет показывает естественный облик человека в его характерных проявлениях. В отличие от прочих сюжетов, портреты получаются лучше, если снимать их в фотостудии с использованием специального оборудования.

Портреты лучше снимать со штатива. В условиях неидеальной освещенности (а именно в этих условиях получаются лучшие портреты) съемка «с рук» непременно приведет к «шевеленке» на выдержках длиннее 1/60 секунды.

Многое зависит и от фотогеничности вашей модели, то есть от ее свойства выглядеть на снимке естественно и эффектно. Фотогеничность – это врожденное качество человека, и его не следует путать с красотой или непосредственностью. Запомните: фотогеничность не имеет отношения к красоте или некрасивости. Лучше, если, фотографируя человека, вы объясните это вашей «модели», чтобы она могла расслабиться и выглядеть естественно.

Кстати

Лица людей с ярко выраженной мимикой менее фотогеничны.

Главные инструменты фотографа-портретиста – цвет и композиция кадра. Желательно, чтобы одежда модели не была ни белой, ни черной: очень яркая и очень темная одежда усложняет съемку. Одежда должна отличаться по цвету от фона.

Изображение следует строить, помня, что внимание зрителя должны привлекать прежде всего глаза.

• На горизонтальных линиях «решетки», которой мы мысленно делим кадр по правилу третей, старайтесь располагать глаза, руки, важные предметы и детали одежды (рис. 6.21).