Цифровая фотография. Трюки и эффекты - Юрий Гурский

Не увлекайтесь вспышкой! В ночном городе света хватит, чтобы делать отличные снимки на выдержке 1 или 1,25 секунды.

При съемке уличных огней, закатов и рассветов, а также объектов с повышенной отражающей способностью, таких как снег и мокрый асфальт, стоит прибегнуть к экспокоррекции. Положительное значение приведет к увеличению выдержки, что придаст снимку дополнительную яркость.

Чтобы избежать цифрового шума, установите минимальную чувствительность матрицы (ISO 80).

Если вы снимаете городской вид, то для достижения максимальной глубины резкости установите самое большое диафрагменное число, то есть минимальное отверстие диафрагмы. В этом случае выдержку для ярко освещенных улиц лучше установить в интервале от 2 до 10 секунд (с уменьшением освещенности выдержку нужно увеличивать). Сделав несколько кадров, в дальнейшем при ночной съемке вы станете полагаться на собственные интуицию и опыт.

Самые интересные фотографии ночного города получаются при выборе максимального угла обзора, то есть с использованием широкоугольного положения объектива.

Длинные выдержки не позволяют зафиксировать движущиеся объекты (прохожих или автомобили), поэтому в общем случае фотографы избегают появления их в кадре. Но вы, несомненно, видели снимки, где свет проехавших автомобилей запечатлен в виде длинных светящихся полос. Про такие снимки говорят, что они сделаны методом люминографии. В этом случае штатив фотографу не требуется и съемка ведется «с рук».

Кстати

При ночной съемке очень полезен режим медленной синхронизации вспышки. К чему приводят попытки ночной съемки в автоматическом режиме со вспышкой объектов, близко расположенных к камере? Камера в данном случае назначает выдержку 1/30 секунды, и задний план заливает почти полная тьма. Поэтому лучше снимать в режиме медленной синхронизации. В этом случае съемка ведется на «двойной экспозиции» и задний план получается проработанным более детально, хотя свет вспышки его не освещает. Взгляните на пример ночной съемки со вспышкой: первая фотография (рис. 6. 11, а) сделана со вспышкой в автоматическом режиме, а вторая (рис. 6. 11, б) – в режиме медленной синхронизации. Разница в качестве изображений очевидна: и фон, и детали во втором случае проработаны несравнимо лучше, чем на первом снимке.

Рис. 6.11. Первая фотография (а) сделана ночью со вспышкой в автоматическом режиме, а вторая (б) – со вспышкой в режиме медленной синхронизации

Нажатие на кнопку затвора фотоаппарата вручную вызывает колебания, продолжающиеся некоторое время. При ночной съемке очень желателен тросик спуска: он позволит нажать кнопку затвора без сотрясения камеры. Но можно обойтись и механизмом автоспуска, встроенным в большинство современных камер. Все это необходимо для того, чтобы на снимке не отразились микроскопические колебания камеры, которые в сочетании с длинной выдержкой могут «смазать» изображение.

Сделав снимок, оцените его на мониторе камеры. Повторите съемку, введя необходимые поправки (компенсацию экспозиции).

Для ночной съемки характерны ошибки выдержки до 2 EV, поэтому придется сделать несколько вариантов одного и того же вида (автовилку). При этом автовилку лучше назначать по выдержке.

Кстати

Анализируя ночные фотографии, полученные с помощью режима автовилки, можно понять, что изменения экспозиции существенно меняют вид снятого сюжета. Небольшое переэкспонирование пленки высветлит темные тона, сделает их более открытыми, создаст пастельный эффект. На снимках пейзажей, например, переэкспонирование может усилить плотность туманной дымки и сделать более заметной пространственную глубину пейзажа.

Неосвещенный объект на переднем плане экспонируется очень слабо. Поэтому идущий человек даже при очень длинных выдержках не оставляет в кадре даже тени. Правда, при средних выдержках на хорошо освещенном фоне остаются «призраки» людей (рис. 6.12). Иногда фотографы превращают такую ситуацию в художественный прием.

Рис. 6.12. На фотографии, сделанной при слабом освещении в режиме медленной синхронизации с выдержкой 1 секунда, остался «призрак» случайного прохожего

Не забывайте пользоваться преимуществами, которые предоставляет вам цифровая камера! Для оценки экспозиции используйте монитор и изучайте гистограмму только что сделанного снимка (если ваша камера поддерживает эту функцию).

У моря

Мельчайшие брызги, песок, крупинки соли – враги вашей камеры. Защитить камеру очень просто: ее нужно держать в сумке или тщательно завернуть в пластиковый пакет. Сумку или пакет следует держать в тени, так как повышенная температура может необратимо повредить матрицу и даже ослабить крепления линз объектива.

Обычная пляжная фотография – что здесь сложного? Много света и простор, море, воздух, блики – все это дает и отпускнику, и снимающему регату профессионалу сделать отличные, эффектные снимки. Кроме того, эффект можно усилить, применив «звездные» фильтры (рис. 6.13).

Рис. 6.13. «Звездные» фильтры позволяют фотографировать воду наиболее эффектным образом

Отдых на воде – это и водные лыжи, и виндсерфинг, и кайтинг (катание на воздушных змеях). Катающихся снимают преимущественно с берега при помощи мощных телефотообъективов, но во многих случаях пригодится и обычная камера с зум-объективом. Казалось бы, ничего сложного в этом нет: положиться на современную систему экспозамера и быстрый автофокус, поймать объект в видоискатель и нажать кнопку спуска. Но и здесь вас могут подстерегать «подводные камни».

Кстати

Компонуя снимок с человеком, несущимся на водных лыжах, или с кайтером, нужно иметь в виду, что длина троса или строп кайта – 30 м. Получается, что катер и человек (или кайт и человек) сильно разнесены в пространстве. При попытке захватить в кадр одновременно катер и «лыжника» (или воздушного змея и кайтера) маленькую человеческую фигурку будет почти не видно. Поэтому лучше сконцентрироваться на самом спортсмене, поймав его на фоне облаков, гребня волны или береговой линии.

Фотографии, сделанные на пляже при ярком солнце, страдают сильной контрастностью и резкими тенями. Тут уж придется либо смириться с тем, что некоторые области снимка будут почти черными, либо установить выдержку по затененным областям, тем самым безнадежно передержав снимок.

При замере экспозиции следует всегда помнить о разности яркостей неба, воды и фигур людей. Если разность яркостей фона и объектов велика, то, чтобы на снимке не получились темные силуэты, следует ввести положительную экспокоррекцию от 1/2 до 2 EV, как это сделано на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Чтобы сделать этот снимок, фотограф, учитывая яркий фон, ввел поправку экспозиции +0,5 EV

В полдень короткие тени создают ощущение плоского снимка, не обладающего глубиной, а при съемке портрета безжалостно высвечивают все недостатки лица. Друг не поблагодарит вас за портрет, сделанный под полуденным солнцем: свет сверху накладывает тени под глазами и носом. Но можно попробовать снимать со вспышкой, подсветив и выровняв тени заполняющим освещением.

Самая распространенная ошибка – наклонная линия горизонта – режет глаз, даже если в остальном фотография очень хороша (рис. 6.15). Странным образом линия горизонта порой получается наклонной, даже если держать камеру «по уровню»! Все дело в перспективе. Попробуйте сделать линию горизонта строго параллельной одной из сторон рамки видоискателя – горизонт на снимке окажется ровным.

Рис. 6.15. Очень трудно сфотографировать так, чтобы не «завалить» линию горизонта

Ближе к вечеру, когда солнце стоит низко над горизонтом, лучи падают на предметы под определенным углом, хорошо подчеркивая объем. Экспериментируйте с освещением и не бойтесь снимать против солнца! Контровой свет, которого почему-то опасаются многие любители, эффектно подсветит фонтан брызг и сделает выразительнее контуры фигур.

При съемке сцен водного спорта более 50 % кадра занимает водная поверхность, являющаяся мощным отражателем. Для устранения бликов на воде используйте поляризационный фильтр. Такие фильтры помогают успешно бороться не только с солнечными зайчиками, но и со специфическим оттенком воды, присущим некоторым водоемам с большой примесью ила и песка: при грамотном использовании поляризационного фильтра даже такая вода приобретает сине-зеленый океанский оттенок. Кроме того, незаметные и едва различимые облака на небе станут выглядеть как настоящие тучки, так как поляризатор затемняет синее небо примерно на одну экспозиционную ступень.