Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь - Николай Звонарев

Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах.

Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: длина – 12 м, ширина – 6 м, высота боковых стенок – 1,8 м. Тем не менее такие размеры не являются обязательными. Например, для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: длина – любая, ширина – 2,7–3 м, высота боковых стенок – 1,7–1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4-х метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды.

Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции – ее вентиляционное устройство.

Строительство каркаса теплицы. Расстояние между стойками – 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные – на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм.

На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний – за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери – 0,75 Х 1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.

Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.

Обтягивание каркаса теплицы пленкой. Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать «четверть» – отход при выборке четверти из досок. Точно также закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку.

Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери.

Для изготовления фрамуги используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 60–65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25 Х 50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, к внутренней стороне второй балки прибивают рейку.

Пристенная односкатная теплица

Такую теплицу (рис. 13) пристраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м² котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.

Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.

Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.

Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована.

Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенок и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.

Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.

Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.

В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.

Сварка пленки

При несоответствии ширины пленки расстоянию между несущими элементами конструкций необходимо пленку сваривать.

Сварку пленки проводят на столах или длинных досках, установленных на козлы. На поверхность стола или доску кладут обернутую толстой тканью или газетами рейку шириной 3–4 см и толщиной 2–2,5 см. Края полотнищ пленки накладывают друг на друга внахлест на ширину 3–4 см, расправляют (рис. 14).

Пленку прижимают кирпичом или другим тяжелым предметом. На будущий шов помещают прокладку из целлофана, во избежание приваривания пленки к сваривающим приборам. По совмещенным краям пленки проводят утюгом или паяльником, нагретым до температуры 120–140 °C при сварке полиэтиленовой пленки и 160–170 °C – для поливинилхлоридной пленки. Скорость сварки зависит от температуры плавления материала и скорости остывания сварного шва, которые определяются толщиной и рецептурой пленки.

При сварке паяльником полотнища накладывают друг на друга. Отступив от края полотнищ на 1–2,5 см кладут рейку или доску, чтобы не прожечь плен ку. Целлофан помещают на поверхность стола. При плавлении пленки ее края прижимают к поверхности стола резиновым шпателем или дощечкой.

Для сваривания армированной пленки следует края свариваемых полотнищ накладывать гладкой стороной.

Во время сварки необходимо обязательно проветривать помещение.

Хранение и вторичное использование пленки

Новую пленку можно хранить при любой температуре в темных помещениях, укладывая рулоны или сложенные полотнища горизонтально.

Осенью, после уборки растительных остатков из теплиц, промывают пленку, не снимая с каркаса, протирают загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывают полотнище с торцов на верх, проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице, снимают особенно тщательно.

Пленку, непригодную к использованию на теплицах, на следующий год можно использовать на малогабаритных укрытиях или для мульчирования почвы.

На парниках пленку можно хранить не снимая. Для этого полотнище пленки сворачивают на нижнюю рейку и привязывают к коньковой рейке. Получившийся рулон обвязывают старой пленкой. Разворачивают пленку только при установлении положительной температуры.

Ящик для приготовления компоста

Многие из тех, кто намерен приобрести парник или теплицу, хотели бы выращивать биологически чистые овощи. Однако позднее из-за нехватки органических удобрений они вынуждены вносить минеральные удобрения или мириться с теми недостатками, которые сулит истощенная и выведенная из биологического равновесия почва. Для оздоровления почвы и подавления вредителей очень хорошо подходит компост как натуральный продукт. Компост можно простейшим способом приготовить самому. Однако компост, который перепревает в углу сада под открытым небом, поочередно иссушается и вымывается под воздействием солнца и дождя. То, что потом остается, представляет собой относительно малоценную землю.

Превращение органических отходов в хороший ком пост и тем самым в гумус осуществляют главным образом бактерии и черви. Этим существам мы должны создать идеальные условия с помощью специального устройства – ящика для компостирования (рис. 15). Так можно получить большое количество гумуса. И, на что часто не обращают внимание, в хозяйстве остается со ответственно меньшее количество отходов, которые необходимо уничтожать.