Цифровая фотография. Трюки и эффекты - Юрий Гурский

Чем объект съемки меньше, тем легче играть светом. К примеру, сделать красивый снимок цветка можно, «подсветив» его листом цветной бумаги и обрызгав водой. А вот ландшафтные фотографы вынуждены целыми днями дожидаться нужного освещения, чтобы сделать снимок, близкий к их идеалу.

5.6. Правильное использование вспышки

Все цифровые камеры имеют встроенную вспышку. Снимая при солнечном свете, фотографы порой отключают это устройство, и совершенно напрасно! Вспышка – замечательный инструмент, если его правильно использовать. Неправильное использование вспышки означает, что фотография получится неинтересной, даже если на ней запечатлен хороший сюжет. То, как вы используете вспышку, намного важнее того, какой фотокамерой вы пользуетесь.

Кстати

На расстоянии 3–4 м от камеры вспышка даже при ярком солнечном свете сделает затененные области гораздо светлее.

В камерах с зум-объективами все чаще применяются настраиваемые вспышки. Их регулировка позволяет освещать кадр должным образом, придавая свету нужное направление. В других фотоаппаратах есть возможность переключать режимы вспышки, например, режим, подавляющий эффект «красных глаз» (Red Eye Reduction), создает серию вспышек. При этом зрачки модели сужаются.

Вспышки большинства камер могут работать в нескольких режимах. Автоматическая вспышка (Auto Flash) срабатывает автоматически при слабом или контровом освещении, так как автоматика вспышки соединена с экспонометром камеры. При недостатке освещения такая вспышка практически бесполезна, если объект отдален на 3–4 м, а все, что находится ближе, на фотографии получается плоским и неинтересным. Кроме того, простые модели камер могут выставить выдержку около 1/60 секунды при сильно открытой диафрагме и задействовать вспышку с полной мощностью. В результате объекты, расположенные близко к камере, будут переэкспонированы, а объекты вне радиуса действия вспышки останутся недоэкспонированными.

Заполняющая вспышка (Fill Flash) срабатывает при всех экспозициях, независимо от условий освещения. Данный режим вспышки используется для смягчения резких теней от прямого солнечного света. Подсветив передний план, такая вспышка смягчит или уничтожит резкие тени, искажающие лица и объекты, заставит их выглядеть естественнее (запасной аккумулятор у вас, разумеется, всегда при себе). Параметры экспозиции при этом камера устанавливает по яркому фону, и, следовательно, дальние предметы будут экспонированы точно, а объекты, близко расположенные к камере, не будут переэкспонированы («пережжены»). Объект, снятый с использованием режима заполняющей вспышки, немного выступает на передний план и становится несколько объемнее. Это очень полезно при съемке портретов с задней подсветкой и для заполнения теней в яркий солнечный день.

Обратите внимание: снимок на рис. 5.17, а сделан против света. Как и следовало ожидать, экспонометр фотоаппарата сработал, оценив кадр как очень светлый, и автоматика камеры установила соответствующие экспозиционные параметры, то есть малый размер диафрагмы и короткую выдержку. В результате на проработку более темной поверхности игрушки просто не хватило того количества света, которое прошло через объектив за время выдержки. Но взгляните на рис. 5.17, б, где тот же объект сфотографирован с заполняющей вспышкой. Его детали проработаны гораздо лучше, а эффект «пушистости», создаваемый контровым светом, никуда не пропал.

Рис. 5.17. Первая фотография сделана против солнца без подсветки, а делая второй снимок, фотограф подсветил объект заполняющей вспышкой. Обратите внимание, что и объект, и фон на втором снимке проработаны куда лучше, а объект отделен от фона и приобрел объемность

Кстати

Вспышка в режиме заполняющего света резко отделяет объект съемки от фона. Получается «заяц в свете фар», а это не всегда хорошо. Как правило, снимок, сделанный с использованием заполняющего света вспышки, можно отличить от всех других. Но если свет вспышки направить в сторону или вверх, то объект съемки освещается рассеянным светом и влияние вспышки смягчается. Такой прием называется съемкой с рассеивающей вспышкой. Вы, конечно, видели, как профессиональные фотографы для получения такого эффекта используют внешнюю или автономную вспышку, направляя ее в потолок.

Для фотографа очень полезен режим медленной синхронизации вспышки (Slow Sync, или Slow), или синхронизации при длинных выдержках. Такой режим применяется, чтобы сбалансировать вспышку с имеющимся освещением и чтобы снимок выглядел более естественно. При этом задний план, до которого свет вспышки практически не доходит, получает достаточную экспозицию за счет постоянного естественного света и уже не выглядит на снимке затемненным. Выдержка в режиме медленной синхронизации несколько увеличена.

Пояснение

Камера измеряет освещенность, не учитывая наличие или отсутствие вспышки. Она считает (и в большинстве случаев вполне справедливо), что вспышка нужна лишь для подсветки теней. Равномерно осветить передний и задний планы встроенной вспышкой нельзя. Поэтому происходит как бы двойное экспонирование: передний план за счет вспышки (например, ваши друзья на фоне ночной улицы), а задний план (огни вечернего города) – как при обычной съемке без вспышки. Выдержка при этом получается, конечно же, довольно длинной.

Режим медленной синхронизации вспышки используют при съемке светлого объекта на темном фоне, а также при недостатке света (в пасмурный день, в сумерки или ночью). В этом режиме при включении вспышки выдержка не сокращается, а увеличивается, что позволяет лучше проработать детали кадра.

Примером использования вспышки в режиме медленной синхронизации могут служить две фотографии на рис. 5.18, первая из которых сделана со вспышкой в режиме заполняющего света, а вторая – в режиме медленной синхронизации. Разница в качестве изображения на этих фотографиях очевидна: на втором снимке оказались хорошо проработаны все детали плохо освещенного коридора.

Рис. 5.18. Фотографии плохо освещенного помещения сделаны с использованием заполняющей вспышки в автоматическом режиме (а) и вспышки в режиме медленной синхронизации(б)

В режиме принудительной вспышки (Forced Flash) устройство срабатывает на полной мощности всякий раз, когда вы нажимаете кнопку затвора. Этот режим стоит применять только для снимков со спецэффектами или в нестандартных ситуациях (например, если нужно «заморозить» быстрое движение). В большинстве камер автоматическая экспозиция определяется по окружающему освещению, поэтому нужно быть уверенным, что объект съемки не слишком близко и не слишком далеко.

Чем лучше фотограф знает свою камеру, тем больше у него возможностей и тем он свободнее в своих решениях. К примеру, очень немногие интересуются значениями выдержек, которые фотоаппарат использует в различных автоматических режимах. Но случается, что обладатель камеры, которая не предусматривает ручной установки выдержки, нуждается в поправке решения, которое принимает за него автоматика по показаниям экспонометра. В приведенном ниже примере по условиям освещенности автоматика при съемке со вспышкой устанавливала выдержку 1/15 секунды. Результат съемки льющегося на деревянные доски стола дождевого потока, как видно на рис. 5.19, а, мягко говоря, не впечатляет, потому что такая съемка требует гораздо более короткой выдержки. Что же делать? Фотограф вспомнил, что выдержка при съемке в режиме синхронизации по шторкам затвора устанавливается в пределах нужного ему интервала 1/60-1/125 секунды, и включил режим принудительной вспышки. Результат мы видим на рис. 5.19, б: вода словно замерла в полете.

Рис. 5.19. Включив вспышку, камеру можно «обмануть», заставив ее установить выдержку короче, чем требуют условия освещения

Вспышкой следует пользоваться осмотрительно. Мы уже говорили о том, как вспышку используют при ярком солнечном свете, чтобы смягчить тени и устранить некрасивые солнечные блики, подсветив передний план. Вот еще несколько советов по правильному использованию вспышки.

• Если объект съемки находится дальше 3–4 м от объектива, то эффект вспышки сильно ослабляется расстоянием.

Объяснение

Интенсивность света вспышки падает пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что объект, находящийся на расстоянии 2 м от камеры, получает в 4 раза меньше света, а объект, удаленный от фотоаппарата на 3 м, будет освещен в 9 раз меньше, чем тот, который находится на расстоянии 1 м. Такой эффект связан с тем, что при удалении свет рассеивается по большей площади.