Ремонт и отделка загородного дома - Федор Дубневич

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как правило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют, в необходимых случаях антисептируют, прибивают черепные бруски и заново выполняют накат (рис. 5.8 и 5.9).

В проектное положение балки заводят под наклоном к горизонтальной плоскости одним концом в заранее подготовленное гнездо высотой 0,4–0,6 м и глубиной, превышающей минимальный размер опирания на 0,15-0,20 м. Затем балку приводят в горизонтальное положение и обратным движением устанавливают на место. При установке балки сохраняют ее связь со стеной: закрепляют существующий анкер, сохраняют между плоскостью балки и стенами зазоры по 40–50 мм для проветривания и ограждают торцы от возможного промерзания.

Ремонт перекрытий по стальным балкам

Основным возможным дефектом перекрытий такого типа является потеря устойчивости металлических балок вследствие коррозии в процессе эксплуатации. Коррозии подвержены как полки, так и стенки металлических балок и на опоре, и в пролете.

Самый простой метод их ремонта — наваривание металлических пластин-накладок, перекрывающих место коррозии или трещины (рис. 5.11). Толщину металлической пластины принимают равной толщине усиливаемого элемента.

Если коррозии подверглась полка, на нее накладывают металлическую пластину шириной, равной ширине перекрываемого элемента за вычетом двух ее толщин. Высоту сварного шва принимают равной высоте пластины. Поврежденный гнилью накат перекрытия удаляют вместе с утеплителем. Несущие металлические балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях окрашивают по грунтовке, заново выполняя накат.

Перекрытия по металлическим балкам

В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголок. Эти перекрытия применяются достаточно редко, хотя использование прокатных стальных элементов имеет ряд достоинств. Металлические балки могут перекрывать большие пролеты (4–6 м и более), конструкция их проста, они долговечны и имеют небольшую строительную высоту. Главным вопросом при изготовлении таких перекрытий является правильный выбор номера проката (высоты элемента), дающего нужную несущую способность. Чтобы выбрать номер проката, надо знать конструкцию перекрытия для подсчета его собственного веса и полезную нагрузку. Полезную нагрузку обычно принимают: 75 кг/м2 для чердачного перекрытия и 150 кг/м2 для межэтажного и цокольного перекрытий. В конструкции перекрытия необходимо предусмотреть: несущий элемент; черепной настил (доски, керамические или бетонные элементы); утеплитель или звукоизоляцию (рис. 5.12). При деревянном заполнении перекрытия и шаге металлических балок 1,0 м для пролета 6,0 м принимают двутавр 20 и двутавр 16 — для пролета 4,0 м и менее.

Ремонт перекрытий из кирпичных сводов по стальным балкам

В кирпичных загородных домах старой постройки встречаются цокольные перекрытия из кирпичных сводов и железобетона (сводчатые и плоские). Иногда в качестве несущих конструкций использовались не плиты, а металлические балки.

В последнем случае плиты работают только как заполнение, поэтому часто они не армировались, а в качестве заполнителя использовался кирпичный щебень. Повреждения таких перекрытий могут быть вызваны различными причинами.

Дефекты кладки проявляются в виде нерегулярных трещин, осадки подпорок свода, трещин в пяте и в замке свода. Если дефекты возникли по статическим причинам, появляются трещины в стыковых швах кладки.

Если трещины появляются в стыковых швах кладки, кладку необходимо подпереть, а над сводом убрать пол и засыпку. Старую окраску с поврежденных мест удаляют, швы вычищают, сверху заливают цементным раствором и расклинивают. После затвердения заливки подпорки убирают.

Трещины в постельных швах ремонтируются так же, только заливку швов производят от пят свода по направлению к замку.

Пробитый свод необходимо прежде всего зафиксировать подпорками, а затем поврежденную кладку в своде устранить, и свод заново выложить качественным кирпичом. Новая кладка ставится на цементный раствор и тщательно вклинивается в старую кладку свода.

Пробитую часть свода можно отремонтировать и бетонированием поврежденного места. Небольшие дефекты ликвидируют с применением подпорок со стальными затяжками, а трещины сверху заделывают специальным цементом, который при гидратации увеличивается в объеме.

Сильно поврежденный свод необходимо отбить и заменить другой потолочной конструкцией. Перед отбиванием свод необходимо подпереть от замка по направлению к пятам, чтобы он не обрушился.

Глава 6

Ремонт крыши

Крыша дома должна быть достаточно прочной, долговечной, огнестойкой, экономичной и простой в изготовлении. От конструкции крыши в значительной степени зависит архитектурный облик здания. Наиболее распространенные формы крыш — двухскатные и мансардные. Основными элементами мансардной крыши (рис. 6.1) являются наклонные однобитные и висячие стропила. Наклонные односкатные стропила состоят из двух частей, каждая из которых включает стропильную ногу и стойку.

Стропильная нога одним концом опирается на балку чердачного перекрытия либо на венец из брусьев или бревен, а другим — на верхнюю часть стойки или обвязку. Низ стойки устанавливают на черепной брусок балки либо на нижнюю обвязку, а верх ее является опорой двухскатной треугольной фермы либо верхней обвязки. Стропила воспринимают вес кровли, снега и давление ветра. Сечения их рассчитывают в зависимости от длины пролета, угла наклона кровли и климатического района строительства.

В условиях северо-запада России и Подмосковья можно пользоваться данными табл. 6.1.

В современных условиях для элементов крыши чаще применяют обработанную древесину хвойных пород в виде досок и брусьев, что значительно упрощает процесс устройства крыши.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила через одно скрепляются со стеной. В деревянных рубленых стенах стропила скрепляются скобами либо металлическим уголком со вторым венцом сруба. Обрешетка поддерживает всю конструкцию кровли. Ее выполняют обычно из брусков сечением 50×50 мм, а для рулонных кровель — в виде сплошного настила из досок толщиной 25 мм и шириной 100–120 мм (рис. 6.2 и 6.3).

Ремонт элементов крыш

Из дефектов стропильной системы наиболее распространены трещины (расслоение) стропильных и наклонных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног или прогонов, гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.

Работы по смене деревянных элементов крыш выполняются с соблюдением определенных правил:

• установленные на крыше радио- и телевизионные антенны должны быть сняты до начала разборки конструкции крыши;

• до начала разборки конструкций крыши выполняется их закрепление от обрушения, а затем разборка кровли в месте ремонта;

• вся пораженная гнилью древесина немедленно убирается с чердака, вывозится и уничтожается, а годные элементы отбираются для дальнейшего использования;

• опорные части деревянных стропил тщательно изолируются от каменных и бетонных поверхностей, опорные подкладки укладывают на два слоя толя, а обращенные к стенам их поверхности смолят;

• сечения элементов стропил принимаются в соответствии с типовыми решениями или проектом; принимать сечения стропил по размерам существовавших без проверки расчетом не допускается;

• после установки стропила надежно крепятся проволокой к специально забитым в кладку ниже уровня опорных полок ершам, а элементы стропил скрепляются между собой болтами или скобами;

• обрешетка стропил и уклоны крыши выбираются в зависимости от материалов кровли;

• слуховые окна располагаются так, чтобы обеспечить проветривание чердака.

Ремонт обрешетки также выполняется с соблюдением определенных требований:

• вновь укладываемые бруски или доски обрешетки должны быть в одной плоскости с существующей обрешеткой;

• размеры элементов обрешетки должны соответствовать существующим.

Стропила крепятся к мауэрлатам болтами или скобами, при этом все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом.

Грани стропил, на которые крепится обрешетка, должны находиться в одной плоскости. Пропиливание граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается.